The Perfumery: Dior Eau Sauvage

Парфюмерията: Dior Eau Sauvage

Posted by Will Carius on

Бележка на автора: Тази рецензия първоначално се появи като запис в колоната на Will "Fragrance Friday" в reddit.

Често говоря за „история на парфюма“ и забелязвам, че хората ме гледат странно. Какво прави един парфюм исторически важен? Защо трябва да ни интересува? Какви са средните годишни валежи в басейна на река Амазонка? и т.н.

Хората забравят, че това, което върви нагоре, накрая ще падне. В продължение на много дълго време беше норма парфюмите, създадени за пазара на фини парфюми (мисля Miss Dior и Brut ), в крайна сметка да бъдат нарязвани, поевтинявани и изливани в сапунени основи, кремове за бръснене и т.н. и т.н. Обонятелната история на бръсненето е пряко свързано с обонятелната история на парфюма; в продължение на много години мъжете се бръснаха с леко променени версии на парфюмни шедьоври, предназначени за жени, и това им хареса. Изключения като Blenheim Bouquet бяха малко и рядко се срещаха. Едва със създаването на Eau Sauvage статуквото наистина започна да се променя.

Бутилка Eau Sauvage



Дядо ми носеше Eau Sauvage . Той почина, когато бях много млад, но вещите, които ми остави, все още миришат на това нещо, а парфюмът е с толкова отчетлив характер, че никога няма да го объркате с нещо друго. Това е може би един от десетте най-важни в исторически план парфюми, създавани някога; той обяви отклонението на парфюмерията от трите „класически“ семейства (фужерни, шипреви и ориенталски) и създаде изцяло нова категория: дървесно-свежите цветя. Това беше двойно по-важно, като се има предвид, че парфюмът е създаден и предлаган на пазара на мъже, които исторически са тези, които присвояват парфюми за себе си, вместо да бъдат получатели на парфюмерийно прозрение.

На пръв дъх не е особено забележително. Всъщност ми напомня силно за класическата структура на Eau de Cologne, която стана толкова добре известна. Лимон, бергамот, доста босилек и може би най-слабото докосване на нероли увенчават върха, създавайки „свежестта“, с която парфюмът е толкова известен. Едва след изсъхването, когато парфюмът започва да се развива, гениалността на Едмонд Рудницка, майсторът парфюмерист, който създава Eau Sauvage за Dior през 1968 г., става наистина очевидна.

Основата на цялото нещо е едно забележително съединение, наречено Helional. Притежава почти уникалната обонятелна характеристика на „водниста флоралност“, а Лука Турин пише, че „може да намокри и най-сухите устни“. Това е наистина забележително нещо и е смесено в аромата по такъв начин, че да мирише едновременно плътно и много леко, което допълва доста добре включването на ветивер, розмарин, жасмин и дъбов мъх (има отчетлив характер на дъбов мъх/ветивер , макар че си представям, че това е донякъде намалено в наши дни, тъй като парфюмът е преформулиран). Въпреки че не е включен в списъка на Fragrantica или Dior, получавам отчетлива нотка на „карамфил“ от парфюма и справка с различна литература по темата разкрива, че съдържа до 5% евгенол, основният компонент на маслото от карамфил.

Също така получавам определено впечатление за жасмин, което очевидно е резултат от включването на хедион, съединение, изолирано от абсолю на жасмин, което създава впечатление за флоралност без тежките, индолични (т.е. фекални) нотки, присъстващи в истинския жасмин. Основа от ирис, роза, мускус и различни подправки допълва „дървесния“ характер на основата на парфюма, но всичко е толкова добре смесено в основата си, че е много трудно да се избере конкретна нотка, различна от „ дърво” (това е отделно от дъбов мъх, ветивер и други подобни нотки, които изброих по-горе).

Някои може да се притесняват, че като се има предвид възрастта му, Eau Sauvage е парфюм за „старец“ или че мирише остаряло. Нищо подобно. Както винаги е бил елегантен, изискан и мъжествен, въпреки че си представям, че преформулирането го е износило малко около краищата. Все пак е удобен за носене като памучен блейзър в Тенеси през август и никога няма да остана без бутилка.

← Older Post Newer Post →

Comment

  • Eau Sauvage EDT is my 2nd favorite fragrance of all time. Not sure I would classify it as a Woody Fresh Floral. I see it as a complex Cologne or Citrus Aromatic. That’s the overall effect. I don’t get much Wood, and the florality is subdued and supportive. And I don’t see it as the birth of a new olfactory family, necessarily. It’s an evolution of a floral citrus Aromatic like Acqua di Parma Colonia and one of its earlier Citrus Aromatic Cologne ancestors. An intermediate Edmund Roudnitska creation in 1949 – Rochas Mustache – might be interpreted as a cruder precursor.

    JT on

Leave a comment

Нашият блог

RSS
Q1 2024 Release Schedule

График за пускане на Q1 2024

By Will Carius

Здравейте всички! Ето нашия график за издаване за следващите няколко месеца. Може да актуализираме това периодично, когато ни хрумнат нови неща или имаме нова идея,...

Read more
Cherry Cardamom/Dickens Cookie Recipe

Рецепта за бисквити с череша с кардамон и Дикенс

By Will Carius

Както може би знаете, предстоящото ни преиздаване на Dickens, Revisited беше вдъхновено от една от любимите ми празнични бисквитки и отдавна е традиция да предоставяме...

Read more